emc易倍近日，媒体报道称，知名女装品牌“淑女屋”已关停全部线下门店。公开信息显示，淑女屋在全国范围内的线家。九派财经梳理发现，除了“淑女屋”，在多重因素影响下，今年已有美特斯邦威、太平鸟、潮流前线等多家国产服装企业陷入不同程度的困境。
时间拉回到2016年前后，商业地产如火如荼，电商行业日新月异，在巨大需求的拉动下，国产服装龙头志得意满，服装行业涌现“上市潮”，江南布衣、比音勒芬、天创时尚等6家企业同年成功登陆资本市场。2016年底，尚有太平鸟、日播时尚、玛丝菲尔等32家纺织服装企业在证监会等待上市和审核。
有的企业并不能适应这样的变化，问题累积至今，以至于2023年服装纺织板块消极信息频出：“潮流前线”母公司*ST搜特被终止股票及可转债上市交易、曾经的“国产第一女装品牌”拉夏贝尔正式破产清算、行业“优等生”太平鸟存在约9.87亿元的资金缺口……
而部分企业由此谋求转型，日播时尚拟跨界新能源、朗姿股份重投医美，森马服饰进军宠物赛道。
一位服装行业资深人士曾告诉九派财经，他认为不完善的企业管理是部分企业陷入窘境的一大主要原因，“站在今天来看，服装企业的快速崛起离不开快速增长的行业环境。行情好的时候，企业的管理缺陷并未得到充分重视，也因此一些企业的掌舵者并没有及时将业务增长转化为管理优势，掉队在所难免。”
今年7月，一份美邦服饰的内部文件在网上流传，文件宣布全体员工将暂时离开上海，前往杭州履行工作职责。随后美邦服饰回复媒体称总部在进行功能升级emc易倍，公司进行产业调整，因此将行政、后勤及部分业务线个月；此外由于创始人周成建已经赴杭州做电商，本次办公地点调整也有意让上海团队的人学习电商业务。
事实上，在2018至2022年间，美特斯邦威五年累计亏损已达28.7亿元。今年前三季度，美特斯邦威实现营业收入8.37亿元，同比下滑-13.49%；净利润同比增长105.48%至4163.79万元；扣除非经常性损益后，美邦服饰净亏损9610.84万元。
长期亏损下，美特斯邦威开始卖房自救。今年6月，美特斯邦威在八个月的时间内第三次卖楼。据公告，三次交易的金额累计达到6.2亿元。
除美邦服饰外，近年来业绩下滑的服装企业不在少数：去年年，一直业绩良好的太平鸟迎来上市六年来的首次亏损，财报显示，太平鸟实现营收86.02亿元，同比下滑21.24%；净利润1.85亿元，同比下滑72.73%；扣非净利润-2684.09万元，同比下滑105.16%。在今年8月回复上交所的公告中，太平鸟表示，公司实际可自由支配资金只能覆盖约3个月的月均付现成本，经测算的资金缺口约为9.87亿元。
连年亏损、密集关店的困境同样发生在昔日快时尚巨头“潮流前线”身上。近年来，“潮流前线”母公司*ST搜特业绩呈断崖式下滑，还因债务逾期、濒临退市等消息多次引发关注。
今年5月底，*ST搜特发布公告称，公司收到深交所下发的《事先告知书》，因股票收盘价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标，深交所拟决定终止公司股票及可转换公司债券上市交易。7月10日，已经锁定“股债双退”的*ST搜特公告称，公司因涉嫌信披违规被立案。
谋求转型的日播时尚的服装业务经营情况也并不亮眼。今年前三季度，日播时尚实现营业收入约为6.99亿元，同比增长0.4%；归母净利润约为2076.59万元，同比下降27.14%。
只是不到半年的时间，这桩被市场关注的交易即被宣布终止。日播时尚表示，交易终止是由于标的公司位于刚果（金）及印尼的金属矿产资源开发和冶炼加工资产的尽调、审计和评估工作涉及较多的与项目合作方及当地相关政府机构的沟通协调，整体尽调核查工作量较大，复杂程度较高，暂时无法明确具体完成时间。
公开资料显示，锦源晟的实控人梁丰，目前已成为日播时尚实控人、董事长，而原董事长王卫东、董事林亮、于川、独立董事陈虎、吴声、监事会主席孙进等高管已辞职。
日播时尚并非服装行业唯一寻求跨界转型的公司。今年6月，“高端女装第一股”朗姿股份（002612.SZ）加速下注医美赛道，先是旗下子公司拟以现金方式分别收购武汉五洲、武汉韩辰90%、70%股权，交易对价为3.24亿元；接着又出资3800万元设立医美创业投资基金，出资比例46.91%；还定增发行不超过1.33亿股，募集总额不超过16.68亿元，主要用于米兰柏羽医疗美容医院在成都等多座城市的建设项目以及补充流动资金，该大手笔定增计划，还收到深交所的问询函。
据了解，朗姿股份以女装业务起家，2016年起入局医美赛道，如今已是第八年。2023年一季度emc易倍，医美板块以占总营收40%的比例，成为朗姿股份第一大业务板块。而在2022年，女装业务是朗姿股份唯一收入下滑的板块，存货周转天数也由333天攀升至455天。朗姿股份将女装业务遭遇困境的原因解释为“受需求萎缩影响”。
今年9月，曾经的“A股运动品牌第一股”贵人鸟发布公告称，公司将通过授权许可、出售、租赁等方式对“贵人鸟”“Prince”等品牌资产和其他各项运动鞋服相关资产进行处置，并逐步退出运动鞋服业务，未来公司将以粮食业务作为未来主要经营发展方向。
潮起潮落，多个国产服装品牌兴起又陷入困境，一位资深行业人士曾告诉九派财经，在他看来，很多品牌虽然曾成功抓住商业地产繁荣的机遇，但并未及时将成绩沉淀为核心竞争力，而这也为后续埋下了伏笔。
以2017年为例，Zara母公司Inditex的存货周转天数约为85天，期末存货占总资产的比例为13.27%，同期海澜之家为33.84%，森马服饰为17.47%，太平鸟为29.61%，美邦服饰为38.77%。
据上交所和深交所披露的2022-2023年度沪市、深市上市公司信息披露考评结果，以申万一级行业分类，在满足评价条件的109家纺织服饰企业中，18家为A类，占比16.51%；11家为D类，信息披露不合格；被降级的纺织服饰企业一共有12家。
有观点认为，除品牌定位不清emc易倍、供应链不稳定等企业自身经营问题外，线上电商的冲击是以线下渠道为主要销路的传统服装品牌日渐式微的重要原因。
云消费打破了时间、空间和地域障碍，线上门店的运营成本远低于线下实体门店。相比而言，传统服装线下销售门店除了需要承担租金、人工、代理商等成本外，还需要大量铺货，一旦这期间产生变动，一系列损失都将被计入成本。
同时，近年来，一批价格低廉的中小服装品牌在线上崛起，也对传统服装品牌造成了冲击。
而在资深品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄看来，电商冲击仅是导火索，产品同质化、品牌缺乏创新与变革才是传统服装品牌陷入困境的关键因素。
程伟雄告诉九派财经记者，在线上业务中诞生的中小品牌在产品柔性供应链的快速反应加剧了线下传统品牌的经营压力。在线品牌采取产品周度上新的策略，具有更新速度快、款式更流行、价格更低的特点，而传统品牌的订货模式需要长达半年以上的生产及供货周期。
面临在线品牌的冲击，线下实体门店为主导的传统品牌往往会在产品新上市时就选择打折。“但是在消费者全网比价的当下消费市场，产品同质化导致了线下实体门店哪怕降价也无法和在线品牌的更低的价格竞争。”程伟雄分析，在这种情况下，线下实体门店的业绩自然就会萎缩，从而库存加剧，加盟商的经营与发展意愿就会大打折扣。